Temas generales del acuario

Qué sería de Acuarema sin un buen cajón desastre en el que tratar temas tan diversos como la venta de acuarios, muebles, guías para principiantes, química del acuario, aquascaping, noticias y eventos, etc. 

En esta sección recogemos toda la información que no casa en las demás categorías, pero que igualmente es de utilidad para ti, lector. 

Esto es lo que vas a encontrar: 

La pecera es el elemento básico, un bosón de higgs de la acuariofilia.

Esta idea es bastante simple: sin acuario no hay acuario (pero sin ponernos filósofos, eh). 

Es el recipiente que contendrá el agua, las rocas, troncos, plantas, sustrato, peces, etc. Y debe ser una estructura resistente y preparada para soportar la elevada presión del agua.

No escatimes a la hora de comprar una pecera, porque puede salirte realmente caro. 

Piensa en el suelo del salón totalmente encharcado por los litros y litros de agua del acuario, si rompe. El vecino de abajo odiándote a muerte, tu pareja o tus padres a punto de matarte, los pobres peces saltando por el suelo y tú pringado hasta los codos limpiando el estropicio durante horas. 

De verdad: no escatimes en este punto. Si compras una urna de calidad, ESTO NO TE PASARÁ. 

Las peceras generalmente están formada por 5 paredes de vidrio o metacrilato. También las hay de plástico, pero amarillean con el tiempo y se rayan muy fácilmente, por lo que no son recomendables.

Para unir los cristales, suele utilizarse silicona negra acética y sin aditivos (como el antimoho). En principio casi cualquier pecera de vidrio comercial podrá servirte, ya que cumplen muy bien con estos requisitos. 

Si te la vas a fabricar tú hay muchas más consideraciones a tener en cuenta, que trataremos en distintos post. 

¿Cuál es la diferencia entre pecera y acuario?

Técnicamente, la pecera es sólo una urna de cristal en la que metemos agua y peces (típica bola de vidrio con un pez de colores), sin ningún tipo de tecnología. 

Los acuarios, por su parte, incluyen todo lo necesario para montar un ecosistema vivo y dinámico (filtro, calentador, pantalla de iluminación, sistemas de CO2, etc.), y requieren un conocimiento mayor por parte del acuarista. 

Pero en la práctica es muy común utilizar ambos términos como sinónimos. En este blog, digamos "pecera" o "acuario", nos estamos refiriendo al ecosistema vivo soportado por la tecnología básica. 

La forma más típica de pecera es la rectangular/cuadrada. Por varias razones: (1) es más fácil calcular su volumen real, (2) son más fáciles de plantar y decorar con rocas y troncos, (3) tienen el espacio optimizado y se aprovecha totalmente. 

Pero también existen peceras con formas diversas:

• Triangulares: Para colocar en una esquina. No permite mucha libertad a la hora de configurar la decoración natural del acuario. Te tocará crear un diseño en forma de triángulo. 

• Panorámicas: Rectangulares con el cristal delantero curvado. Deforman un poco la imagen del interior de la pecera. Personalmente las prefiero totalmente rectangulares.

• Esféricas: Las típicas bolas de cristal. Son muy poco prácticas, no se aprovecha bien el espacio y se pierden muchos litros. Necesitarías una esfera gigantesca para tener un acuario decente con esta forma, así que olvídate de meter peces que se hagan grandes. Además, la pecera esférica a penas tiene superficie de intercambio de oxígeno entre el agua y el aire, por lo que se crean fácilmente condiciones de baja oxigenación muy precarias para peces y plantas. Los peces solo pueden nadar en círculos pequeños. No compres una pecera esférica si vas a dedicarte a este hobby en serio. 

• Cilíndricas: Depende de gustos, quizá a ti te atraiga una pecera con esta forma. Se aprovecha menos el espacio que en una rectangular, y los peces solo pueden nadar en círculos arriba y abajo (a no ser que sea un cilindro MUY grande). Tampoco la usaría para peces... quizá para gambas e invertebrados. 

• Semi-cilíndricas: Tienen forma de medio cilindro. Más de lo mismo, se deforma la imagen del interior, se aprovecha menos el espacio y los peces no tienen tanto espacio para nadar a lo largo. Pero no son tan malas como las esféricas. 

Recomiendo una pecera rectangular o cuadrada. En este artículo puedes ver cómo calcular los litros de una pecera según su forma. 

• Peceras de vidrio. Recomendable, son resistentes a la presión y no se rayan tan fácilmente (aunque se pueden rayar). Los cristales serán de mayor o menor grosor dependiendo de la cantidad de agua (la presión) que deben soportar. 

• Peceras de vidrio óptico. Son un poco más caras que las de vidrio normal, pero su calidad es mayor. Te permiten ver los colores del acuario con total claridad y sin modificaciones. Quién prueba peceras de vidrio óptico no vuelve a las normales. 

• Peceras de metacrilato. En principio son más resistentes a golpes que las de vidrio, y es más fácil moldearlas para conseguir formas diferentes a la rectangular. Es un material más ligero, las paredes del acuario pueden ser más finas que con el vidrio. La gran desventaja es que se raya con mucha facilidad, y al cabo del tiempo perderá su transparencia hasta adquirir una tonalidad traslúcida que se cargará totalmente la estética del acuario. No es recomendable si esperas montar un buen acuario a largo plazo. 

• Peceras de plástico. Como el metacrilato, se raya y pierde transparencia. No es capaz de soportar grandes presiones. Podría valer para un nano acuario o para acuarios de cría o enfermerías. Tu acuario principal, mejor que no sea de plástico. 

• Con armazón metálico. Los acuarios de más de 1 metro de largo necesitan estar reforzados con un marco metálico que soporte sus bordes, además de la silicona. 

• Sin armazón metálico (siliconas). Acuarios de menos de 1 metro de largo pueden estar soportados sólo por la silicona entre cristales. Es mucho más estético. 

Los acuarios baratos están ahí fuera, sólo hay que saber encontrarlos. Los rangos de precios son amplios: puedes encontrar acuarios desde 20 hasta 3000 euros, dependiendo del tamaño, los materiales, la forma, si vienen con mueble o no... la marca, etc. 

Los nano acuarios y los acuarios pequeños (desde 5 hasta 50 o 60 litros) merecen ser tratados a parte, ya que tienen un funcionamiento algo más complejo que los grandes. 

Esto puede parecer una contradicción, pero no lo es: cuanto más pequeño es un acuario, más inestable es su funcionamiento químico, más le afecta cualquier cambio y más difícil es de controlar. 

Por esta razón no se suelen recomendar para acuaristas iniciados. 

Aun así, los nano acuarios y acuarios pequeños pueden llegar a dar mucho juego si sabemos utilizarlos. Y requieren una inversión menor por parte del acuarista (en principio). 

Los nano acuarios y acuarios pequeños pueden utilizarse para mantener peces pequeños o gambas y montar un plantado bonito y manejable. 

Como bien explicamos en esta guía para montar un acuario plantado, hay que ponerle mucha atención al mueble que vamos a utilizar para soportar la pecera.

En peceras pequeñas no hay mucho problema, y seguramente puedas utilizar cualquier mueble que tengas en casa. Eso sí, tiene que ser robusto y tiene que estar nivelado. 

Como regla de oro: NUNCA coloques el acuario en una balda o estantería. Por muy pequeña que sea la pecera, este tipo de estructuras no están preparadas para soportar tanto peso. 

Cuando el acuario pasa de los 150 - 200 litros, hay que empezar a plantearse comprar un mueble especialmente diseñado para acuarios. 

Piensa que un acuario de 60 litros puede pesar más de 80 kg. Uno de 200 puede llegar a pesar 250 o 270 kg, y así sucesivamente. 

Para peceras más grandes, necesitaremos mesas/muebles metálicos o de madera bien reforzados con escuadras.

Muchas peceras se venden ya con mesa para acuario incorporada. Eso nos asegura que estamos utilizando un mueble lo suficientemente fuerte y adaptado para nuestro acuario, sin correr ningún riesgo.  

Si puedes permitírtelo, es muy recomendable que inviertas al principio en un mueble seguro para la pecera. Una vez instalada, cambiarla de sitio es tarea complicada. 

En la sección de temas generales recogemos muchas guías para principiantes sobre el acuario plantado. Si acabas de llegar, puedes echarle un vistazo a estas:

• Guía para montar tu primer acuario plantado desde 0. 
• Guía sobre los materiales filtrantes para acuario. 
• Guía sobre sustratos para acuario plantado. 
• Guía sobre el ciclado del acuario. 

O puedes recorrer las distintas categorías de la web, en las que encontrarás un resumen de todo lo que debes saber sobre iluminación, filtración, peces y plantas... 

El aquascaping es una modalidad de la acuariofilia, un arte que unifica las reglas del diseño y la composición y las aplica a la decoración del acuario plantado. 

Su precursor fue Takashi Amano, seguramente el aquascapista más conocido a nivel mundial. Amano era fotógrafo además de acuarista.

Esta convergencia de conocimientos le permitió aplicar ciertos axiomas de la fotografía al diseño de acuarios plantados. 

Los resultados han sido espectaculares: rocas, troncos, sustrato y plantas perfectamente ordenados para crear composiciones brillantes, verdaderas obras de arte. 

Todos los aquascapistas actuales se basan en mayor o menor medida en los preceptos que Takashi Amano ha establecido con sus montajes. 

Nosotros no seremos menos. Dedicamos post enteros a analizar los trucos del aquascaping para diseñar acuarios de concurso. Desgranamos las reglas y estudiamos distintos acuarios de famosos aquascapistas para que puedas inspirarte. 

Hay 7 tipos principales de acuario plantado, con sus propias normas y características: 

Un acuario es todo química. 

Es un ecosistema totalmente vivo, encerrado en una urna, que se desarrolla con ciclos parecidos a los ecosistemas naturales. La salud de un acuario está determinada por el equilibrio de los distintos componentes químicos del agua. 

Por ello, es de suma importancia conocer qué parámetros del agua son importantes, cómo medirlos y cómo manejarlos. Hay 3 parámetros que hay que tener muy en cuenta a la hora de montar y mantener un acuario:

La dureza es una medida de la cantidad de sales de calcio y magnesio (kH) y de nitratos y sulfatos presentes en el agua. Todo junto. Las sales de calcio y magnesio son muy poco solubles en agua e inestables, mientras que los nitratos y sulfatos tienen alta solubilidad. gH = kH (dureza de carbonatos) + nitratos y sulfatos.

Los peces de agua dulce generalmente necesitarán aguas de dureza baja-media. Tendrás que estudiar los requerimientos de los peces y plantas que vas a introducir, y medir el gH de tu acuario, para saber por dónde andas. 

Por otra parte, kH altos actúan a modo de tamponador de pH, es decir, impiden que el pH varíe mucho en el acuario. Esto es una gran ventaja y le da estabilidad al ecosistema.  

Pero cuidado, si aumentamos mucho la acidez del agua, saturaremos el tampón químico y las variaciones de pH serán muy grandes. 

Se suele medir en grados alemanes o en partes por millón (ppm).

Mide la alcalinidad o dureza temporal del agua, a través de la concentración de carbonatos y bicarbonatos. 

Este tipo de dureza temporal puede reducirse hirviendo previamente el agua, pero no es aconsejable. Con un kH de menos de 4,5 el pH del acuario será muy inestable, y tendremos que controlarlo. 

Se puede aumentar el kH del acuario utilizando bicarbonato sódico o buffers comerciales. Se puede bajar mezclando el agua del grifo con la de ósmosis. Lo recomendable es tener un valor de kH de entre 3 y 10º dH.

Indica el grado de acidez del agua, controlando el equilibrio entre componentes ácidos y alcalinos presentes en el líquido. 

Este valor depende del kH y de la cantidad de CO2, por lo que si modificamos estos parámetros, el pH variará y habrá que monitorizarlo. 

El amoniaco, nitritos y nitratos son componentes potencialmente tóxicos para los peces, y es de vital importancia controlar su concentración en el agua del acuario. 

Una vez se establece el llamado ciclo del nitrógeno, tanto el amoniaco como los nitritos serán transformados en nitratos, menos tóxicos. Esos nitratos son absorbidos por las plantas a modo de abono natural. 

Todo esto ocurrirá de forma natural en tu acuario sin que tú intervengas. Para que ocurra, necesitarás poner el ciclo del nitrógeno en marcha mediante el llamado "ciclado del acuario". Puedes ver cómo ciclar tu acuario aquí.